年宝玉则徒步之一天之下文措到上文措
去年宝玉则的时候，那里还没有封，景区正在大规模扩建中，游客不断涌来，景区正大门处的仙女湖与妖女湖边游客不亚于内地景区，这里被誉为“天神的后花园”，六月是它最美的时候，九月，是它又一个美丽的季节。
景区徒步穿越，那个时候已经有相对成熟的线路，全程需要翻越两座垭口，路经大大小小七八个美丽的措，用时一般三到四天，露营为主，也可借住那几户牧民的帐篷，条件很艰苦，风景却是美到。
景区穿越有两条线路，正穿和反穿，正穿是从景区正大门进，经仙女湖、妖女湖，翻越年宝玉则主峰垭口（海拔5369米），经上日干措和下日干措后来到第二个垭口，翻越后再经上文措和下文措出山；反穿的线路则是从下文措始，景区大门终；反穿时，通常选择上下文措之间的德莫措和上下干日措边为露营地。
我们一行人是在磨房上约的伴，属于责任自担类型，同行中有位老驴，全程重装，一路全靠他在把握节奏，高原徒步的强者；也有之一次上高原便敢于挑战这条强度不算低的小白，一个北京来的小伙子，虽然之一天便高反的爬不起来，但年轻就是好，最后也顺利走出来了；也有相互结伴走过高原线路的又一次结伴，还有一位和我一样也是一个人出来行走的。
每一次不一样的旅伴都会有不一样缘分，相互包容的多、斤斤计较的不多，毕竟这样的徒步真那么自私的话，走不走得出来都是难说的事，所以说，反而越是辛苦的线路反而越能激发起大家的友谊，当然了，前提是大家都热爱高原徒步才会走到一起。
现在，年宝玉则景区已经宣布封闭了，虽然没有明确象三江源那样属于性封闭，但，再的可能近乎于零，因为，走过，你才会知道那里的生态有多么脆弱，每一个随景区建设而来的伤害几乎都是无法再修复的，生态的是眼见着的，那些草原和湿地上的水泥路，那些湖边的建筑，那些徒步路上的垃圾，那些走上游客快速致富路的牧民，从地理生态到民风生态，变化都是让人不忍的， *** 及时封闭的政策虽然让美景再一次尘封，但还它一片净土已经到了必要的程度了。
说幸运呢，在它封闭前，我们有了这一次的徒步之旅；说影响呢，我们已经很在意垃圾随身带出景区，但，那些湖边的路、石间的印，我们还是留下的，总的来说还是不应该的。
但，既然走过了，还是留下点文字吧，毕竟当时景区还是欢迎我们这些徒步者的，从这一个角度来说，我们也算是不知者就没停止步吧。
行前有资料说，从久治到达日的主路左拐往下文措的路坑洼不平，尘土飞扬，一路颠簸，现在不颠了，村村通的水泥路，虽然窄了些，路况是很好的，车子可以一直开到下文措湖边，湖边住着户牧民，两个牦牛帐篷外加环着帐篷的木栅栏，牛马是他们的主要财产，因为游客的到来，驮包成了他们又一项收入，且很丰厚。
徒步路的群山之间还星点般有几户牧民，有游客需要驮包驮人的时候，各户按天负责，不关乎人多人少，包一天150元，人一天200元，整个徒步行程，越往后越高，看准了人越往后体力下降越厉害，越来越不在乎银子，我们出来时，从宿营地到景区门口，大包分两段收银子，一段150元；人也从200一天涨至从垭口到妖女湖400，如果再骑，从妖女湖到景区门口又是这个，离谱的很。
师傅帮着跟 *** 沟通驮包的事，我们到下文措算是迟的，已经快中午，之前有一队已经过去了，马都驮那一队的大包了，好不容易弄的双方都清楚，人先走，把包留下，他们会负责的驮到我们扎营的地方。
大家收拾利索自己徒步随身要带的东西，沿着湖边明显的进山路线开始走。
下文措——上文措——之一个垭口——下日干措——上日干措——第二个垭口（主峰，5369米）——妖女湖——仙女湖——景区正门
天气预报说有小雨，此刻云层虽厚，但没有落雨的迹象，云层间偶而还会透过来阳光，打在下文措湖面，虽然不够惊艳，但是清澈的泛着淡淡涟漪的湖面，路边蓝色的几乎有些妖艳的花儿，还未完全枯黄的草，正在行走的两行连绵山脉之间的这片山谷草原和其间的这两面湖水，还有悠然南山下的牦牛，远远隐约可见的经幡阵和白色帐蓬，新奇与期待，还有莽然就已经置身在了徒步起点地方的不真实感，不知道同伴们是什么感受，我自己，需要梳理一下，让身心都接受自己已经在山谷，真实的年宝玉则的腹地，真实的下文措与上文措。
脚下延绵的谷地草原上这羊肠小径，间忽一条小溪拦路，几块石头尖尖上点跳而过，还有就是谷里穿着冲锋衣的同行人是这几天近乎无人区的相伴了，还有高原徒步的节奏。
跟同行人说我需要根据自己的身体状况调节好行走的节奏，一个人，前后都拉开一段可调控距离，前望望远方不知何处是尽头的山谷深处，后望望自己身在两面美丽高原、美丽传说中神人的两颗眼泪的湖，抬头是美丽的雪山与冷峻的直耸入云的峰林般的石头，石头上围巾一样的云，低沉着。湖水清冽，冲刷着岸边黄金般的沙，沙棘草与矮灌木低低俯着。
我穿过它们，我想走过浅浅的沙岸，我想掬一捧湖水，我想将湖水之上的光斑缠绕指尖，我想鳞鳞的细纹濯我手，我愿意自己天地间，此刻是撞然而来的不速之客外，似乎真的原来就属于这里，这里的山，这里的石，这里的草原，这里的蓝色花一朵，不知身在何样时空。
好多好多年前，在云南，遇到来自重庆的同伴，至今我们还有联系，枯燥的旅程中介绍她正迷醉的小娟的如水一样那首《山谷里的居民》：
“山谷里有风，山谷里有雨，山谷里有树，山谷里有河，山谷里的天永远那么蓝，山谷里的居民居住了许多年，许多年。”
此刻，坐在电脑前，用文字再一次的将自己置于那片至今仍觉得不可思议自己的脚步会在的那一片山谷时，重新找到这首歌，简单、清新、质朴，传递着山谷里的声音，将播放背景也换成了那时拍的我的山谷，一个人，静静的走在这片山谷，这片人迹罕至的山谷，歌里有的，这里有；歌里没有的，此刻，我正在其间，不想说话，不想思维，就这样，此刻，我只是山谷里原本就存在的一朵花，一棵草，或者一滴水，一块石，仿佛自己只是暂时的一个幻化，我只是回到了我原来存在的地方。
我听到了歌里努力想表达的山谷里的空灵与丰盈却总是在哪一个点始终不能够到达，我明白了如果没有真实的到达过这样的山谷，如何的表达都似乎那一个真实的存在总有一些不真实，原来，真实的我在这里和真实的我似乎真的是这里的一石一草一花，有着真实的感受的的差异，品味着这样的差异，遗憾着自己也无法将自己的感受真实的文字表达，我和小娟一样，她用她的歌，我用我的文字，努力想将那样的心灵的感觉再一次用文字媒介留存下来，也明知心灵的感觉永远都只能是心灵的感觉，任何的人为的媒介都无法企及，我只能用世俗的方式表达我世俗的愿望，将那一刻的心身相和的瞬间可以表达个大概，或者说用这样世俗的方式留下自己的记忆，就满足了。
起始的路段并不难走，路迹明显，云层虽厚，阳光也偶而能够穿透，坐在大石头上将徒步的之一顿路餐就着眼前的湖水吃完，两块面包，一小杯热水，一个小小的鸡腿，适应着徒步的节奏，适应着高海拔的呼吸，适应着肩上的重量，适应着眼前的美好的感受，草地上吃草牦牛的节奏和它一直的认真的状态都影响着我们这一群前一天还在繁华尘世追逐的人，我们的节奏渐渐靠向牦牛，我想，我们这些人，来到这里，来到这人迹罕至的地方，空气稀薄，脑里的世事也渐渐稀少了。
路在大大小小的石头丛中延伸，伴以灌木丛，现在大多红叶正艳，点缀于灰白花岗间，遍撒于坡上，坡的顶端是年宝玉则特有的寸土没有、寸草不生的冷峻的丛林般的石头，直插向天，挺直的腰板何时何地都那么的坚定与酷酷的深沉但也不乏温情的模样，就象此刻，云在它的肩头，云间那一抹蓝恰恰的在顶上，石缝间偶而的白雪残留点缀着，似乎如果我能站在那里，就可以沉醉千年般。地上的几朵蓝花儿，与天上的几朵白云儿，蓝的醉人，蓝调般的优雅与纯净云间的天，只是因为想要在一起，便一个在天上，一个在谷中，遥遥相伴，遥遥相望。
山脚下出现了几顶白色的帐蓬，远远的，点缀的象几朵白色的花儿，用镜头将它们拉近，帐蓬旁的太阳能板和几片经幡清晰可见，山谷里的居民也真实的在山谷里，我一个几千公里外的俗人，此刻也真实的在这不真实的山谷中。
低头走路，抬头看石看云看蓝天，初初徒步的感觉在新鲜之后渐渐的品味，不知何时，满天乌云浓重，细丝儿雨滴若有若无的飘落，轻雾一般，走至上文措湖时，已经是小雨纷纷，湖水因为缺少了阳光而暗淡下来，沉沉的，牦牛依然淡定的低头吃草，长长的毛渐渐的湿了，湖边饮水的马甩甩头，同伴们有的张开了雨伞，有的已经把雨衣穿上，我自己潜意识里抵触着这雨滴，祈望着它能够一会儿就能停了，只是把冲锋衣的帽子拉上来，可是，沙土地还是渐渐的也湿了，雨滴也大了些，而且还起风了，看样子这雨只有越来越大的趋势了，将包搁在路边石头上，掏出雨衣穿上，却忘了将罩包的扣子打开，造成一路顾前顾不了后的。
又走了一段，雨越来越大，又停下，从包里将雨靴与雪套武装上，雨衣、冲锋衣和本来戴着的一共三层的帽子和脚下土已成泥且已夹杂大大小小水坑，让行走变得有些难了，传说中的许多人甚至整个徒步的过程都是雨雪，似乎为了给我们展现她常有的一面，终于在这一个下午，我们徒步的开始，又是风又是雨的，后来还下了一阵冰雹，砸在脸上，疼了脸，迷了眼，其时，我们正在过一条横亘的较阔的溪，或者说是河，河中有大大小小的石头，踩着石头从这边才能到那边，我仗着脚下的雨靴，从水中直接走了过去，队伍中至少有三个人脚底打滑，靴也证明有时候并不是传说的那般可以在水中肆无忌惮，一个小时后，因为这几双湿鞋和一个人完全湿了的裤子和高反，以及渐渐寒冷的天气与越来越大的雨，我们提前宿营了，宿营在了牧民的帐蓬里，虽然状况频出，其实也才走了7公里，时间也才下午四点多钟。
跟两家牧民谈好，十个人分两拔，我们几个在东边这一家，坑洼不平的草地，帐蓬中间一个简易的炉子，简易的生活用品和直接搁在地上的一撂毛毯被子，帐蓬的东北角还有一个供着佛像佛品的简易台子，还放着诵经声的小音响。白色帐蓬只有一层，四角用石块固定着，温度全靠烧着小树枝与牛粪巴巴的火炉。帐蓬里以炉为界，东边归我们，西边是男女主人和一个可爱的才一岁多的娃娃，从我们进帐蓬起就没见过娃娃哭闹，始终笑眯眯的，安静极了，乖巧极了。
把帐蓬口的柴草尽量拔弄到边，把主人家的被子毛毯弄到那一边去，铺上地席，铺上冲气垫，把睡袋弄出来拍拍松软，把外层湿了的大包小包与袜子搁在炉子边上烤着，一群人，加上帐蓬主人家，有一搭无一搭的聊着天，没有了 *** ，没有了手机信号，两个小姑娘无聊的望着虚空，我们呢，这一会儿也真的跟个帐蓬主人家样，添几根柴棍，拔一拔炉口的灰，大烧水壶提起来倒上一口热热的水，也尝上一块说不出来怎么做的小小的油炸果子样的小点心，它们在平盘里，盘子就在平顶擦的亮亮干净的锅盖上，锅呢，就在那简易的炉子上。
主人家热情的又给倒上酥油茶，还没喝完呢，又作势再倒，谢过了，眼里笑，嘴角微翘，眉眼之间，意思是懂的，只是难交流，山谷里的居民，汉语很有限，显然的他们也没上过学，细细儿的偷偷瞧，女主人其实长得很好看，年龄也不大，男人呢，倒是不怎么样，看样子也大女子许多，同样宽大与沾满了尘土与草屑的袍子松垮垮的拖在身上，人也跟袍子一样的懒散状，也细细品尝着同伴背过来的葡萄，因为住在深山，对于他们，葡萄应该属于难得的物品，后来我们干脆都送给了他们。
就这样，你一粒馃子，他一颗葡萄，有一搭无一搭连蒙带猜的交流，同伴们调试气罐，不停的在各自包里掏啊掏，结果，肥肠出来了，腊味出来了，各样调料出来了，我也拿出了脱水蔬菜，煮了面，几个人吸溜吸溜，暖暖的，冰冷的小雨雪和冰雹之后，那种慰藉和舒服是那样真切的关于享受的注解。
从铺下各自的地铺开始便是这样边吃边聊边望向虚空模式，主人家也是这样，从我们进帐蓬到睡下，一连好几个小时都是这样，随意，散漫，似有若无，轻如烟，淡如菊的，似乎生活就是这个样子，似乎时间就是用来这样歪躺在简陋的地铺上，就是这样依偎在火炉边，就是这样语言不通的交流着，偶而相视一笑，偶而出了神在火苗前，看湿的包包轻轻袅袅雾气升起，摸一把，温温的，盘腿席地而坐了这么久，还没有觉得腿酸痛，真是一件惊奇的事。
雨一直在下，滴落在帐蓬上，落布有声，不知什么时候，忽然的，蓬布灿烂了，同伴惊喜的叫着，走出帐蓬，原来雨住了，天晴了，落日被雨水洗过样的更加明亮了，大朵大朵的绵绵的云团依偎着丛林般的山峰，或掩去了一角，或只是悬悬的注足于山尖尖儿上，真真的日照香炉生紫烟；如带的云则将群峰缠绕，连绵成一体，形象的注解了什么叫绕指柔。天蓝的要让人心碎，云隙之间、如笋峰林之上，触手可及般，似乎踮起脚尖便可以挽起三缕两缕的云，打个结，挂在蓝色上，随手披于肩，掂起一根峰，再来一张摆拍，那感觉，超绝了吧。
此刻，渐渐的落日象一个魔术球，它随意的调配着山谷里的光线、色彩、暗影，连一棵小草都有独属于自己的立体的存在，它的影子与它一起在雨后的阳光里不断变幻，叶尖儿上还挂着一颗晶莹欲舞的小小的水珠。那匹褐色的骏马静静的立于斜阳中，长长的影子凹凸在雨后湿润的草地上，它沉思的模样似乎一瞬间便是天荒地老般，雨后洁净的身体在阳光里光滑如丝，富贵脱俗，它自己似乎也沉浸在了这雨后的山谷，以它为前景拍了许多的片子后，它似乎依然是刚出帐蓬见到的姿态与优雅。
草地上，大大小小的土包与水凹，还有青草与野花，此刻于光影中也都有了属于自己的光影，立体，雕刻般清晰的线条，柔美的此起彼伏而去，轻波荡漾般的，下一刻，波纹更加的绵长优美了，我想，如果此刻我亦俯于了大地，也愿意与它们一起静静的欣赏光影赋予自己的舞蹈吧。
雪山下的这条河流连接了大大小小谷里的几个湖，身边的这一段从德莫措延续到上文措，此刻，它宽阔激荡，在山脚下划出一个拐弯，将草地成了自己的岸，落差大的地方象一堵微缩的断崖。河水清澈透底，虽然水流湍急，水流下的卵石依然清晰可辩，且更是活的一般跳跃着 *** ，与水嬉戏，与浪激舞。这里的水不象明永冰川下河流那般土蓝色的浑浊，也不似米堆冰川下的那样土的浑浊，它清的透明而洁净，没有一丝尘埃，跟这与世隔绝的山谷一样，世俗的侵袭带来的只是世俗的尘埃与无奈。
轻搭于山肩的云，偶而的一朵不经意间抻成了一束，柔的没有一丝分量，阳光让它透明，也让它开始变幻，从洁白如烟到灿亮，然后成了现在的金黄，再然后会在阳光的魔力消失后，它们渐渐灰白，渐渐暗黑，最后消失于夜，就这样，它们在雨后，从浓重的雨云中涅槃而来，又悄然隐于了暗夜的寂静。
最是峻峭嶙峋的树林般直刺向天的峰丛，因为云，因为光影，因为落日，它们温柔的多了，刚才雨中的森冷与压抑，还有似鞭般抽打雨雪冰雹而下的无情悄然换颜，温暖的光线将它们照亮，无情的深灰有了清晰的线条，将石雕刻，也因为这明暗的移动，石头也似乎在想要做些什么，渐渐的，一块石，一丛峰，一片山，然后，整个山谷，都隐于了无光无色无暖的灰色夜衣里。
只有西天最接近天边的角落，那一片将南北围成山谷的群峰合围的云，将落日掩在身后，云的薄厚一目了然，厚的浓重黑沉，薄的灿烂透明，金色的奢华无比，云隙之间，光芒四射，穿透力的在冲击，零落的璀璨的云丝云朵云片云带四散相绕，深蓝的天空似乎也要被点亮了，蓝的清透，随着落日光亮的暗淡而渐渐浮上淡淡的灰，夕阳的暖暖又给它叠加了若有若无的暖黄，天际深处反而愈是灿暖的心暖暖，天际之下，山都成了影子，下文措湖成了深暗的一条线，深蓝深蓝的一线，将山影与大地划开，天与地于是有了分割，帐蓬里火炉的烟从伸出白蓬顶的铁皮烟囱袅娜而飘，最后的夕阳里也成透明了，随着山顶最后一缕光线的滑落，夜，降临了。
回到帐蓬，太阳能灯泡淡白的光里，歪躺着的还在歪躺着，同行的与主人家有一搭无一搭的间断式交流还在继续，嘴里一忽儿塞点这个一忽儿塞点那个也还在继续，高反的那位早钻到睡袋里了，煞白的脸在炉火映照下舒缓多了，两个小姑娘窝在睡袋里无聊的玩着手机里的小 游戏 ，主人家把铺盖也抖搂开了，于是，帐蓬里除了火炉与西北角几个储物容器就都是各式各样的睡袋与毛毯了，还有男男的一群人。
钻进睡袋，困意袭上来，其实也才晚8点来钟，在他们若有若无的声音里似是而非的睡着，不知道啥时睡着了，半夜沉重的落雨声中醒了会，弱弱祈祷明天的天气一定要好啊。
2022年8月年宝玉则吗
。全天24小时免费除了雄伟的山峰，宝玉则的水也是很有看点的，可以媲美“黄果树瀑布”的落英湖瀑布，从悬崖绝壁出飞泻而下，冲击着山体的千沟万壑，演绎一番“飞流直下三千尺，疑是银河落九天”的美景，其中截止2022年8月13日该景区正常。
青海年宝玉则在青海什么县，怎么查不到气象预报
年宝玉则位于青海省果洛藏族自治州久治县索呼日麻乡境内，主峰海拔5369米，是巴颜喀拉山的更高峰，2005年被正式批准为国家地质公园。年宝玉则与四川阿坝县接壤，是川甘青三省结合部的神山，到处流传着藏族英雄史诗中格萨尔王的故事。这里壮观的冰体与鬼斧神工般陡峭的山岩更使它披上了一道神秘的面纱。
年保玉则，又称果洛山，属巴颜喀拉山。相传是果洛诸部落的发祥地，因而备受尊崇。
天气情况可以参照久治县的天气预报。但是，由于年宝玉则地区地形复杂，海拔高度变化大，山地和湖泊之间气候差异很大，因此需要有晴雨冷热的两手准备。
